Всем привет! Хотел поделиться с вами историей о путешествии в Иран.
(нижеследующий рассказ — кросспост с Лепры, тем, кто видел его там, дальше читать нет смысла)все остальные — добро пожаловать инсайд.

Сначала небольшой ликбез по Ирану
В Иране живут арабы. Это не так. Исторически живут там персы, которых в 652-м году завоевали арабы, они же исламизировали страну, порушили кучи памятников. Персы же были зороастрийцами – поклонялись 4-м стихиям. Арабов иранцы не любят.
В Иране говорят по-арабски. Это тоже миф – иранцы говорят на персидском (фарси). Хотя некоторые слова действительно похожи.
В Иране вся территория – пустыня. Глупости. Пустыня, конечно, есть, но есть и горы и равнины и даже джунгли. Страна круглогодично обеспечивает себя овощами и фруктами: зимой они растут на юге, летом – на севере. Зимой на севере температура ниже 0.
В Иране все агрессивные и только и думают об уничтожении неверных. Это тоже бред – люди очень доброжелательные. На сам ислам большинству пофиг, хотя фанатики тоже есть.
В Иране женщинам запрещено водить машину, учиться, и т.д. Чушь – гоняют, учатся, тусуются — только так.
В Иране можно купить персидский ковер по дешевке. Можно. Но только если 10К USD для вас мелочь – ковер плетут от одного года, минимум 2 человека. Та же тема с черной икрой: цены такие же, как и в России.

Итак, решив, что посмотреть на Иран это много интересней, чем съездить как-нибудь в Израиль (с иранской визой путь туда закрыт навсегда) или высаживать корнеплоды на даче (дело было на майские праздники), я выдвинулся в Тегеран. Выдвинулся, я, кстати, не только с туристической целью. Я ехал навещать любимую, которая на тот момент уже месяц зависала на вертолетной базе, переводя наших вертолетчиков-ремонтников из Омска на английский язык.
Так получилось, что ни одна цивилизованная страна (США, Франция, Италия) не продает Ирану вертолеты, на Иран наложены экономические санкции. Зато Россия не стесняется и сбывает в Иран тяжелые и прожорливые Ми-8, которые потом надо как-то обслуживать.

Визы у меня не было, зато была бумажка с их иранскими закорючками, которую нужно было показать на таможне. Бумажку для меня сделали чуваки с вертолетной базы и содержание ее до сих пор остается загадкой. Впрочем, в страну я попал без проблем.
Начальной точкой моего путешествия должен был стать Шираз – город на юге в 1000 км от Тегерана. До внутреннего рейса было несколько часов (я прилетел в 02.30 ночи) за которые я мельком успел посмотреть ночной Тегеран. Жизнь в нем кипит даже в 4 ночи – кафе открыты, куча машин, по улицам ходят толпы людей. Для автобусов – отдельная полоса навстречу основному потоку (крайняя левая, движение нормальное — правостороннее) – как результат – общественный транспорт ходит быстро, без пробок. В России так сделать, почему-то, не догадались. Автомобильный номер прикрепляется к человеку на всю жизнь. Четные номера ездят по четным дням, нечетные — по нечетным.

Около 10 утра я уже был в Ширазе. В отличие от относительно горного и северного Тегерана, Шираз находится в пустыне и даже в мае там просто жесть, как жарко. Днем – палящее солнце и градусов 40 в тени.
Если вы думаете что Иран дикая и бедная страна, то, это не так. Вот, как выглядит, например, средненький гостиничный номер:

Впрочем, налицо и явная рукожопость. Почти везде (я не только про саму гостиницу) присутствуют вот такие ляпы. Но это явно не со зла. Иранцы очень стараются, просто еще не научились.


На улицах в Ширазе достаточно чисто, но пьяным лучше не ходить. Можно нахрен переломать все ноги:



Усредненное ширазское здание выглядит, приблизительно, так:

Ящик справа – для благотворительности.



Тачки по Ирану ездят самые разные. Больше всего автомобилей местной сборки: Пежо, Рено, Хёндай, Фиат, старые японцы, есть местные марки типа Иран Ходро или Сайпы. Пару раз попадались 130-е ЗИЛы (но это ближе к Каспию – их еще в советские годы привезли по морю из Астрахани, до которой около 1500км.) Местные автовладельцы, при условии, что их машина собрана в Иране получают талоны на бензин – с ними литр стоит около 3 рублей. Если же машина собрана не в Иране, она облагается огромными пошлинами (под 200%), а бензин нужно покупать за полную стоимость – 20 рублей. Но тему с талонами вроде бы отменили около месяца назад. Теперь для всех бензин по 20 рублей. Дороги в Иране отличные – ни выбоин, ни бесконечного ремонта. Везде есть разметка и нормальные развязки.
Такая картина это исключение:


поскольку Иран имеет очень длинную историю, мест со всякими развалинами и достопримечательностями хоть отбавляй. Дальше просто немного фотокарточек.




Это могила поэта Хафиса. Если ее потрогать двумя пальцами, все в жизни будет хорошо.






Километрах в 60-ти от Шираза располагается Персеполис – древний персидский город, вернее то, что от него осталось. Я вообще не фанат хождения по всяким старым камням, но несколько вещей впечатлили. Город был основан, где-то в 500-х годах до нашей эры. Сильно пострадал при захвате арабами.
Надпись: Батмановы с нами Тертерян 1923 Россiя. В.Кикель 1900

Вот одна из наиболее распространенных картинок.

Этого чувака зовут Пеймен, он отлично говорит по-русски и смешно шутит. Пеймен очень добрый и клевый.

Это соц опрос, они хотят улучшить работу музея. Как иностранные туристы мы были для них очень ценными респондентами т.к. кроме одной немецкой пары все остальные были местными. Чувак-интервьюер – похож на обычную рыночную чурку.


А вот так все это выглядит сверху.


Ближе к вечеру мы двинули на местный базар. Довольно впечатляющее зрелище, зашкаливающее по количеству всякого древнего хлама.
Такого чувака можно было бы и около черкизона снять. Разница только в том, что он местный – правительство активно борется с мигрантами и не очень любит туристов.

Это вам не найтмаркет на Гоа.






А вот и ковры. Не иметь такой дома это просто позор для иранца.




Официально Иран называется Islamic Republic of Iran. Всякие коммерческие договоры начинаются с фразы «Во имя Бога…» Однако 80% людей там класть хотели на этот ислам. Это такой же официоз для них – как для нас был советский союз – на публике все очень религиозны, несколько раз в день изо всех динамиков раздается заунывный вой их молитв (это очень страшно). Но мне даже незнакомые люди начинали говорить – мол, вы не думайте, мы не долбанутые фанатики, а обычные люди и насильственную религиозность не одобряем – каждый должен иметь свободу выбора, женщины не должны заматываться в платки т.к. это средневековье и прочее бла-бла-бла.
Кстати до Великой Исламской Революции 1978-79-го года, никто ни в какие платки не заматывался и люди преспокойно пили вино – в Иране была монархия и правил ими шах. Но в 79-к к власти пришел Хомени (его портреты висят на каждом углу) и провозгласил Иран исламской республикой. Говорят, его приход к власти очень хорошо проспонсировали Американцы т.к. в 70-е значительно усилилась коммунистическая партия и ее прихода к власти пендосы допустить не могли. После прихода, Хомени запустил довольно большое количество нефтедолларов в инфраструктуру и всякие социальные вещи. Естественно, общество поддержало такие перемены.
(это все по словам местных)
Религиозные фанаты, правда, существуют – сильно бородатых лучше избегать – могут докопаться (Это нас так предупреждали. Что они реально могут сделать – ума не приложу). Девушкам тоже лучше сильно не выделяться и ходить с покрытой головой, руками и задницей, иначе религиозная полиция (а есть и такая!) может вкатить штраф, а так же заставить пойти в ближайший магазин и купить одежду, которая будет прикрывать обнаженные участки – на этом попались наши друзья, которые были в Иране годом раньше.

Еда. Еда в Иране это просто что-то нереальное. Едят они в основном бараний шашлык (ребра молодого барашка маринуются в киви – безумно вкусно), кебаб, курицу, рыбу (осетр \ семга \ какая-то белая морская), рис и овощи. Запивается все айраном, пепси (как и в большинстве азиатских стран, пепси здесь победила) или безалкогольным пивом. Все. Других блюд в меню ресторана особо не найти, да они и не нужны. Все свежее, вполне здоровое и безумно вкусное.

Между прочим, ужин в самом пафосном ресторане в Тегеране (в горах с фонтанами и всей фигней) это 60 долларов на четверых.

Кстати выходные в Иране вовсе не в субботу и воскресенье. Выходными днями считаются четверг (наполовину) и пятница (целиком). Возможно вы будете удивлены, но и летоисчисление у них идет не от рождества Христова, а от даты переселения пророка Мухаммада – 622 г. Нашей эры. В Иране сейчас 1431 год (сам год у них не 365 дней). Так вот в одну из таких недопятниц 1431 года мы двинули бухать к местным на дачу. Это была своеобразная farewell party т.к. на следующий день мы улетали в Тегеран, а оттуда должны были двинуть на Каспий.
Люди к которым мы построили маленький завод по фасовке специй. Прямо на даче, (это все помимо их основной работы.)




Хозяева:


Вся шобла:

Пьяные танцы!


Разницы с российскими дачными пьянками – ноль.

Его величество ковер! Запомните – ковер, центр любого интерьера. Все остальное должно стоять по периметру. И не должно закрывать ковер.


Кстати да. Пьяный иранец никогда не вызовет такси. Такси может сдать его в полицию, и он сядет или будет жестоко оштрафован. Пьяный иранец просто сам сядет за руль и поедет. Аккуратно, ага. Кстати, в Иране живет довольно много православных Армян. Бухать им религия не запрещает, а государство особо их не трогает. Отсюда правило – нужно бухло – ищи церковь. Еще алкоголь можно попробовать достать в крупных отелях. Но ты должен выглядеть как явный иностранец. Если запалит полиция – у иностранцев алкоголь просто отнимут.