Варанаси (Бенарес), в отличие от Лакнау, широко известен. Стоящий на берегах Ганга (вообще-то Ганга — «она», но так уж принято в русской традиции) священный город индуизма, средоточие браминской учёности, «столица сари» и центр книгопечатания.



Дорога в Варанаси не обошлась без сюрпризов. Поначалу нам казалось, что главная проблема — найти нужную платформу, поскольку вокзал в Лакнау устроен специфически (там вроде бы две разные станции в одном здании). Но как выяснилось, это сущая ерунда по сравнению с тем, что в подошедшем поезде не оказалось нашего вагона. То ли его забыли прицепить случайно, то ли не стали напрягаться ради тех трех пассажиров, у которых билеты в класс C1…
Идти ругаться к начальству вокзала или ехать в вагоне попроще? Мы выбрали второе и запрыгнули в первую попавшуюся дверь. С дверью повезло. Несмотря на решетки на окнах, отсутствующие стекла, жесткие скамейки, как в электричке, и полумрак, вагон оказался очень цивильным в плане публики. Судя по всему, с мы ехали с индийским средним классом и все было очень пристойно.
Спустя минут пять после отправления появился флегматичный контролер, который взглянул на наши билеты и, ни слова не говоря, стал выписывать квитанцию на возврат разницы в цене. На вокзале в Варанаси мы получили назад что-то около 90% первоначальной суммы.

На вокзале поймали тук-тукера, который отвез нас к отелю. Пока мои спутницы ходили договариваться, он донимал меня своей «книгой отзывов», где на десятке языков было написано, как здорово он им помог устроиться. Я делала вид, что почти не знаю английского – да ну, потом отбрыкивайся.
Поселились в отеле с корейской почему-то кухней. В ванной ящерицы, в окнах обезьяны. Выбрались на крышу посмотреть на город. Тут небо в черных точках, поскольку все обожают воздушных змеев, и их летает несметное количество. В оставшуюся часть дня, разумеется, побежали смотреть на гхаты. Тут город туристический и местный народ явно приставучее. А местные пацаны катаются с бетонной горки, как с ледяной.



Один из главных местных аттракционов – созерцание рассвета над городом с лодки. Ради этого мы поднялись в несусветную рань, отделись потеплее и выбрели на набережную. Рассвет? Какой рассвет? Кажется, в таком тумане собственные руки не видно. Все как в молоке, и только иногда мимо скользят смутные тени и угадываются силуэты зданий. Вот еще на одном гхате местный парень нарезает круги на роликах в полном одиночестве.



Постепенно туман стал редеть, и на нас сразу налетели лодочные зазывалы. Мы долго колебались, бродили туда-сюда, но в конце концов выбрали лодку и поехали. Что ж, рассвета мы не увидели, но и туман не плох — все смотрелось очень романтично. А по воде плыли оранжевые цветы со свечами.



Когда мы выбрались из лодки, нас подвели к брахману. Дескать, так положено, традиция. Надо видеть эту наглую рыжую морду. Он нас усадил, поспрашивал про семьи, и будто знал, у кого как обстоят дела: Иру спросил о брате (единственный оставшийся ее родной человек), меня о маме (та же история), Лену о муже и сыне. Потом забормотал что-то типа молитв, в которые рефреном вплеталась фраза «Гуд пуджа (богослужение) — фифти рупиз". Мы восхитились артистизмом этого мелкого мошенничества, похихикали и дали сто рупий за всех троих. Брахман поставил нам на лбы тики (красные точки), повязал на запястья красные ниточки, и мы разошлись, довольные друг другом. Он заработал, мы развлеклись. Добавлю, что во всем этом цирке тем не менее что-то есть — у нас с Ирой без малейших следов прошло выливание кипятка на руки, где были повязаны нитка. Мы их потом носили еще несколько месяцев, пока они не рассыпались сами.

Потом просто гуляли по городу. Пили вкуснейший кофе на самом верху гхата у милейшего дядьки-тибетца, смотрели на похороны и свадьбу, наблюдали за боем быков, которые сцепились рогами прямо на берегу. Конечно, не могли не купить бенаресских сари.



Еще одно маст си в Варанаси — Ганга-пуджа. Вообще-то это богослужебная церемония, и множество паломников приходит сюда из религиозных соображений, но это еще и фантастическое шоу, так что туристов тоже собирается пруд пруди. Впрочем, те и другие уживаются лучше некуда, фотографируют друг друга и улыбаются вовсю.



Вечером пошли в интернет-кафе и нарвались на драку. Местные начали выяснять отношения, градус постепенно накалялся и дошло до рукоприкладства. Мы сначала тихонько сидели и таращились на все это, но в конце концов сочли за благо ретироваться от греха подальше.

На следующий день было решено ехать в Сарнатх. По преданию, здесь Будда произнёс свою первую проповедь после достижения просветления. Здесь стоят самые древние буддийские ступы. Туктукеры что-то как один хотели очень много денег, но мы в конце концов нашли более сговорчивого. Как только тронулись, стало понятно, почему. У него не работал клаксон, а без него любое транспортное средство в Индии становится как бы невидимым, а водитель — слепоглухонемым. Но какая-то сила нас сохранила, и мы добрались туда и обратно невредимыми. В Сарнатхе прекрасный парк, туман и лотосы.



А в самом Варанаси в этот день была большая стирка — на всех гхатах разложено сушиться белье.



Вечером того же дня уже пора было выдвигаться на вокзал. Опять не обошлось без приключений. Начнем с того, что поезда в Нью-Джалпайгури не ходят с варанасского вокзала, так что нам надо было добраться до вокзала в городе Мугал-Сарай километрах этак в 15. Ехали сначала какими-то дворами, потом по брусчатке, по мосту (опять сильный туман) и под конец вообще по дороге с дальнобойщиками. Раза в 2 дольше, чем обещал LP. Страшно запылились и устали.
По приезде выяснилось, что наш поезд опаздывает на 10 часов (но это ничего, поскольку есть поезда, которые задерживаются на 40–60 часов). Решили, что на трезвую голову это все выносить сложно, поэтому нашли соответствующий магазин, где с нас содрали втридорога. Эту бутылку мы по дороге разбили (о, какая это была драма!).
Оказалось, что на этом вокзале есть что-то типа небольшой гостинички для страдальцев типа нас. Мы сняли номер, и, заселившись, снова отправились за бутылкой. Они тут те еще жулики, поэтому виски нам продали за те же 880 рупий. Уговорили мы ее довольно быстро, с песнями и плясками, после чего Лена отправилась спать, я — обниматься с белым другом, а Ира осталась бодрствовать. Кстати, комары тут — звери. Мы с Ириной благоразумно залегли под сетчатые пологи, а у Лены, которая проявила небрежность в этом вопросе, насекомые погрызли все открытые части тела.

В 4 утра подорвались на поезд, но прождали его еще 2 часа. Я, правда, провела большую часть этого времени в зале ожидания на лавочке, ибо тошнило. Когда поезд наконец пришел, мы имели все шансы не попасть на него, поскольку он прибыл втихаря и на другую платформу. Будем вечно признательны смотрительнице зала – распинала и отправила нас в нужном направлении. Поезд тоже оказался не подарок — в нашем купе очутилось на 2 человека больше, да и вообще в вагоне зайцев полно. Шум, гам, грязь, толпы и пр. Мы надеялись на контролеров, но зря. Правда, с нами в купе ехал сказочно красивый бутанец, и это скрасило нам поездку. Таращились на него, как школьницы. Но в конце концов силы нас покинули, мы каким-то чудом посгоняли зайцев со своих мест (они просто пересели напротив) и завалились спать. Но все равно прибыли в Нью-Джалпайгури никакие. Сняли не глядя номер в ближайшем к вокзалу гадюшнике и уснули, несмотря на гудки поездов вблизи.

Больше фотографий города — в галерее «Индия. Варанаси».